MariaE. Turismo y Mas te cuenta: Se incrementa el Consumo de Te en Colombia
Y el Valle del Cauca es uno de los productores de TE... Ademas sus plantaciones son dignas de recorrer como Destino...
Ahora el mercado se ha transformado porque los restaurantes y hoteles se preocupan más por dar productos que tengan un valor agregado para sus clientes, atender a sus necesidades y que al mismo tiempo esto les dé un ingreso representativo.
El perfil del consumidor de los productos de té, se ha transformado notablemente.
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| Plantaciones de Te en el Valle del Cauca |
Anteriormente se creía que este era únicamente para las mujeres y que iba acompañado de galletas. En la actualidad el consumo de Te, esta también reflejado en el perfil de los jóvenes hasta los mas adultos a quienes les interesa consumir productos de calidad.
Es muy común que los consumidores busquen tés verdes en el mercado, y el Valle del Cauca se esta consolidando como destino productor del mismo en Colombia con miras a la exportacion...
Mientras que en una mañana cualquiera, en diversos lugares del mundo está siendo servida una taza de té negro para el desayuno, en las colinas vallecaucanas un grupo de 20 recolectores atraviesa un camino montañoso que los lleva al comienzo de toda una tradición. Se trata de los cultivos de té de la empresa que fabrica el Té Hindú, únicos en el país.
Allí donde todo comienza:
Allí donde todo comienza:
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| Cultivos de Té Hindú Dapa perteneciente a la Agrícola Himalaya. |
En Bitaco, municipio de La Cumbre (Valle del Cauca), cientos de arbustos que no sobrepasan el metro y medio se extienden a lo largo y ancho de la montaña. Son 50 hectáreas, y un legado de más de medio siglo de trabajo y esfuerzo de gente de la región, sobre las que reposan las plantaciones –que parecen haber sido puestas allí en un orden imperturbable– creando caminos y surcos para que los campesinos realicen la recolección.
Cubierto de pies a cabeza, con botas negras de caucho, gorro y un trozo de tela alrededor del cuello, se encuentra Reinaldo, uno de los cosecheros que se prepara para iniciar la jornada. Su vestimenta apenas lo ayuda a protegerse del frío y de los mosquitos indomables que no respetan siquiera a los oriundos.
A las 6.30 a.m., el frío que se apodera de las montañas entra hasta por los huesos, pero esto no detiene a Reinaldo. Coloca su canastilla al hombro y recoge las tijeras jardineras –implemento de cada uno de los recolectores– para así iniciar lo que es para él mucho más que el día a día.
Se trata de toda una vida alrededor de estas plantaciones, que también han sido fuente de trabajo para tres de sus hijos, así como para la gran mayoría de la población originaria de la región.
“Yo esto lo distingo casi desde que lo estaban empezando a hacer, cuando no estaba cultivado. Empezaron con los semilleros y luego ampliaron a toda la plantación”, explica Reinaldo, que desde antes de ser cosechero reconocía los cultivos de la región.
A lo lejos se divisan sus compañeros, los expertos cosecheros, realizando un movimiento casi mecánico. Son pocos para la inmensidad de los cultivos; sin embargo, la recolección se realiza por lotes, y cada uno de estos tiene sus tiempos, de manera que día a día se centran en una sola parte de la finca: la que está lista para cosechar.
Con ayuda de una tijera especialmente diseñada para cortar y almacenar los cogollos –hojas de color verde amarillo aptas para ser procesadas– van seleccionando las hojas, que en ese primer momento no son, ni en aroma ni en sabor, un producto cercano al que se conoce como té negro.
En coro, producen un sonido característico cada vez que cierran la tijera. Al cortar, las hojas se almacenan en un cajón de plástico y, posteriormente, con un movimiento hacia atrás y calculado, son depositadas en las canastillas que llevan a sus espaldas. Al llenarla, bajan inmediatamente al área de pesaje, en donde se van contabilizando cuántos kilos de hoja de té trae cada empleado.
Aunque podría parecer una tarea simple y rutinaria, solo un verdadero experto sabe cómo realizarla. Se necesita estar al tanto de qué es lo que va a cosechar y hasta qué altura para no realizar cortes indeseados, pues deben dejarse los cogollos pequeños para la siguiente cosecha y solo retirar las tres o cuatro hojas tiernas que brotan en la parte superior de la planta. De esta manera se mantiene la altura de los arbustos, que van conformando una ‘mesa de cosecha’ en la que los recolectores recogen las hojas a la altura de la cintura.
La labor la realizan bajo la supervisión de Raúl quien, luego de 36 años de trabajo en Té Hindú, ahora es el actual jefe de la plantación. Mientras camina entre los árboles, su mirada se posa en aquellas ramitas de mala calidad que arranca de las plantas a su paso, una costumbre inevitable después de tantos años observando y cultivando estos terrenos.
Durante el recorrido, recuerda que la planta de té lleva por lo menos 70 años allí. “La verdad es que no sabemos de dónde la trajeron, pero ya es prácticamente una planta de origen, pues se ha repoblado a partir de las plantas que ya existían aquí”, señala.
En la finca todo comenzó pasados los años 30, cuando la familia Llano inició la siembra de unas pocas plantas de té obsequiadas por la Secretaría de Agricultura. Interesados en la especie, estudiaron su
cultivo y proceso hasta lograr producir, en 1954, el primer té artesanal del país.
Solo seis años después salió al mercado Té Hindú, que se siguió cultivando en esos terrenos con bastante humedad, altura indicada y un bosque tropical alrededor, bondades ideales para el nacimiento de un té de buena calidad.
Con el paso de las horas, el sol y los mosquitos hacen más arduo el trabajo de recolección y, aunque esta continúa hasta las cuatro de la tarde, al medio día ya llega por segunda vez el camión que lleva las hojas de té directo a la planta de producción, ubicada cinco kilómetros más abajo.
Con aroma a té
Los cogollos de té llegan en cajas plásticas. Cristian Ibarra, jefe de producción, está listo para recibir
entre tres y tres y media toneladas de hojas diariamente. En el transcurso del mes, una semana la dedican a producir té verde que necesita vaporizarse, marchitarse, molerse y estar listo para el consumo. Las otras tres semanas las dedican a la producción de té negro, aunque ambas variedades provienen de los mismos cogollos.
Durante 16 horas, las hojas son expuestas en canales en los que circulan corrientes de aire a temperaturas entre 30ºC y 38ºC, en donde inician el proceso de marchitamiento. En esta etapa se elimina un porcentaje de humedad, necesario para que el té adquiera sus características sensoriales, como la astringencia que produce en la boca.
Casi crocantes, las hojas marchitas van directo a la molienda o macerado, en donde se rasgan para que suelten sus jugos. Convertida la hoja en polvo, los aromas del té estallan, creando una combinación olfativa que nos recuerda el campo, la tierra y hasta quizás una combinación de especias.
Sobre bandas transportadoras –y atravesando rodillos de maquinaria de alta tecnología traída de India– los cogollos del té molidos van refinándose y granulándose en finas partículas, listas para la fermentación.
El tiempo durante el que se fermentan las hojas es el que da el color cobrizo, característico de un buen té, y el aroma de la infusión.
Se trata de 70 minutos en los que las partículas se desplazan sobre las bandas, para posteriormente
llegar al proceso de secado, en el que se deshidratan. En este punto del proceso se eliminan los microorganismos que adquirió el té durante el envejecimiento.
En este momento, el producto se asemeja al que se consume en los hogares. Debe ser clasificado, de
acuerdo con las distintas calidades de té –por tamaño de partículas– y empacado en las oficinas principales de Agrícola Himalaya, en Cali.
Allí, todos los empleados comienzan el día tomando una taza de té. Eso sí, en leche, como explica Socorro, quien lleva ya 39 años en la compañía. “Y cuando el té no es de la mejor calidad, nos damos cuenta, y se queda la ollada entera”.
Divididos en sectores y con las facilidades que brinda la tecnología, mezclan el té verde y negro cuando se requiere, empacan el té en polvo listo para disolverse en agua, y sellan en papel de filtro cada bolsita, con la seguridad de que el producto lleva menos de tres días de haber sido recogido En las plantaciones, hablando del día a día, con la familiaridad de los vecinos de la región que se conocen de toda la vida, termina el día de recolección de Té Hindú.
Seguramente algunos de estos cosecheros culminarán su jornada en la noche al calor de un té negro puro, nacido en las entrañas de la cordillera occidental.
Cubierto de pies a cabeza, con botas negras de caucho, gorro y un trozo de tela alrededor del cuello, se encuentra Reinaldo, uno de los cosecheros que se prepara para iniciar la jornada. Su vestimenta apenas lo ayuda a protegerse del frío y de los mosquitos indomables que no respetan siquiera a los oriundos.
A las 6.30 a.m., el frío que se apodera de las montañas entra hasta por los huesos, pero esto no detiene a Reinaldo. Coloca su canastilla al hombro y recoge las tijeras jardineras –implemento de cada uno de los recolectores– para así iniciar lo que es para él mucho más que el día a día.
Se trata de toda una vida alrededor de estas plantaciones, que también han sido fuente de trabajo para tres de sus hijos, así como para la gran mayoría de la población originaria de la región.
“Yo esto lo distingo casi desde que lo estaban empezando a hacer, cuando no estaba cultivado. Empezaron con los semilleros y luego ampliaron a toda la plantación”, explica Reinaldo, que desde antes de ser cosechero reconocía los cultivos de la región.
A lo lejos se divisan sus compañeros, los expertos cosecheros, realizando un movimiento casi mecánico. Son pocos para la inmensidad de los cultivos; sin embargo, la recolección se realiza por lotes, y cada uno de estos tiene sus tiempos, de manera que día a día se centran en una sola parte de la finca: la que está lista para cosechar.
Con ayuda de una tijera especialmente diseñada para cortar y almacenar los cogollos –hojas de color verde amarillo aptas para ser procesadas– van seleccionando las hojas, que en ese primer momento no son, ni en aroma ni en sabor, un producto cercano al que se conoce como té negro.
En coro, producen un sonido característico cada vez que cierran la tijera. Al cortar, las hojas se almacenan en un cajón de plástico y, posteriormente, con un movimiento hacia atrás y calculado, son depositadas en las canastillas que llevan a sus espaldas. Al llenarla, bajan inmediatamente al área de pesaje, en donde se van contabilizando cuántos kilos de hoja de té trae cada empleado.
Aunque podría parecer una tarea simple y rutinaria, solo un verdadero experto sabe cómo realizarla. Se necesita estar al tanto de qué es lo que va a cosechar y hasta qué altura para no realizar cortes indeseados, pues deben dejarse los cogollos pequeños para la siguiente cosecha y solo retirar las tres o cuatro hojas tiernas que brotan en la parte superior de la planta. De esta manera se mantiene la altura de los arbustos, que van conformando una ‘mesa de cosecha’ en la que los recolectores recogen las hojas a la altura de la cintura.
La labor la realizan bajo la supervisión de Raúl quien, luego de 36 años de trabajo en Té Hindú, ahora es el actual jefe de la plantación. Mientras camina entre los árboles, su mirada se posa en aquellas ramitas de mala calidad que arranca de las plantas a su paso, una costumbre inevitable después de tantos años observando y cultivando estos terrenos.
Durante el recorrido, recuerda que la planta de té lleva por lo menos 70 años allí. “La verdad es que no sabemos de dónde la trajeron, pero ya es prácticamente una planta de origen, pues se ha repoblado a partir de las plantas que ya existían aquí”, señala.
En la finca todo comenzó pasados los años 30, cuando la familia Llano inició la siembra de unas pocas plantas de té obsequiadas por la Secretaría de Agricultura. Interesados en la especie, estudiaron su
cultivo y proceso hasta lograr producir, en 1954, el primer té artesanal del país.
Solo seis años después salió al mercado Té Hindú, que se siguió cultivando en esos terrenos con bastante humedad, altura indicada y un bosque tropical alrededor, bondades ideales para el nacimiento de un té de buena calidad.
Con el paso de las horas, el sol y los mosquitos hacen más arduo el trabajo de recolección y, aunque esta continúa hasta las cuatro de la tarde, al medio día ya llega por segunda vez el camión que lleva las hojas de té directo a la planta de producción, ubicada cinco kilómetros más abajo.
Con aroma a té
Los cogollos de té llegan en cajas plásticas. Cristian Ibarra, jefe de producción, está listo para recibir
entre tres y tres y media toneladas de hojas diariamente. En el transcurso del mes, una semana la dedican a producir té verde que necesita vaporizarse, marchitarse, molerse y estar listo para el consumo. Las otras tres semanas las dedican a la producción de té negro, aunque ambas variedades provienen de los mismos cogollos.
Durante 16 horas, las hojas son expuestas en canales en los que circulan corrientes de aire a temperaturas entre 30ºC y 38ºC, en donde inician el proceso de marchitamiento. En esta etapa se elimina un porcentaje de humedad, necesario para que el té adquiera sus características sensoriales, como la astringencia que produce en la boca.
Casi crocantes, las hojas marchitas van directo a la molienda o macerado, en donde se rasgan para que suelten sus jugos. Convertida la hoja en polvo, los aromas del té estallan, creando una combinación olfativa que nos recuerda el campo, la tierra y hasta quizás una combinación de especias.
Sobre bandas transportadoras –y atravesando rodillos de maquinaria de alta tecnología traída de India– los cogollos del té molidos van refinándose y granulándose en finas partículas, listas para la fermentación.
El tiempo durante el que se fermentan las hojas es el que da el color cobrizo, característico de un buen té, y el aroma de la infusión.
Se trata de 70 minutos en los que las partículas se desplazan sobre las bandas, para posteriormente
llegar al proceso de secado, en el que se deshidratan. En este punto del proceso se eliminan los microorganismos que adquirió el té durante el envejecimiento.
En este momento, el producto se asemeja al que se consume en los hogares. Debe ser clasificado, de
acuerdo con las distintas calidades de té –por tamaño de partículas– y empacado en las oficinas principales de Agrícola Himalaya, en Cali.
Allí, todos los empleados comienzan el día tomando una taza de té. Eso sí, en leche, como explica Socorro, quien lleva ya 39 años en la compañía. “Y cuando el té no es de la mejor calidad, nos damos cuenta, y se queda la ollada entera”.
Divididos en sectores y con las facilidades que brinda la tecnología, mezclan el té verde y negro cuando se requiere, empacan el té en polvo listo para disolverse en agua, y sellan en papel de filtro cada bolsita, con la seguridad de que el producto lleva menos de tres días de haber sido recogido En las plantaciones, hablando del día a día, con la familiaridad de los vecinos de la región que se conocen de toda la vida, termina el día de recolección de Té Hindú.
Seguramente algunos de estos cosecheros culminarán su jornada en la noche al calor de un té negro puro, nacido en las entrañas de la cordillera occidental.
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